Elektrika 2,4D - žhavení

[JaM]

Mám problém. Ze žhavicího relátla 102 se mi čoudilo, jsou vypálené a povolené kontakty. V současnosti startuju tak, že relátko zatlačím během žhavení trochu bokem, nebo dolů, aby se kontakty dotkly, to že žhaví poznám podle poklesu napětí v síti ( ztlumí se žárovky, i žhavicí kontrolka) normálně nastartuju a relátko vyndám a do dalšího startu odložím do přihrádky ve dveřích. Pokud zastavím jen na chvíli a motor je zahřátý, nastartuju bez žhavení, nebo s pomocí předvstřiku (sytiče)

Myslím, že problém je v tom, že po nažhavení by nějaký termostat měl relátku říct, že už je nažhaveno a vypnout žhavení. Pokud to neudělá, relátko je stále sepnuté a pak se kontakty začnou vypalovat.(přitom kontrolka normálně zhasíná, ale občas i během jízdy dochází k poklesu napětí v síti, tedy nejspíš ke žhavení. Od té doby, co relátko vyndavám se to nestává). Může mi nějaký odborník poradit, co je za závadu a jak se jí zbavit? Slyšel jsem i po tom, že se místo relátka dá žhavicí tlačítlo a tím se šetří žhavičky.

[pavouk]

Mám dojem ale nejsem si 100% jistý že by mělo být v samotném relátku nějaké časování ale v tomhle se těžko radí musel bych to vidět a proměřit pak bych byl schopen říci více.

Jinak samozřejmě udělat žhavení na tlačítko není problém.

Přeci jen člověk už se s 2,4kou tak často nesetká tak to nemám v paměti ale pokusím se to najít a pak napíšu přesnější diagnózu.

[Jarda]

Může být problém v samotném relé,ale podle tvého popisu bych zkontroloval i stav pojistkové skříňky.Jinak doba žhavení je ovládána teplotou vody a proudem procházejícím relé.Je třeba zkontrolovat stav žhavicích svíček,čím méně jich žhaví tím déle vydrží relé žhavit.Častá závada je tavná pojistka u baterky na levém nadkolí,často je zoxidovaná. Jarda

[green]

Ahoj, v relátku je elektronika, pokud tam jsou studené spoje, dá se to opravit celkem levně. Mohu tak učinit. Žádné tlačítka na manuální žhavení tam proboha nedávejte, je potřena mít v pořídku výše uvedená čidla, která jsou na hrdle výstupu horké vody z hlavy. Konkrétně můj mazel po nastartování studeného ale i částečně teplého motoru tzv "dožhavuje", tedy kontrolka nesvítí, ale přitom žhaví. Nevím jaký důvod, asi kvůli emisím.

[Trumen]

Mám ten samý problém.Nevím jestli to bude v relátku,mam náhradní a dělá to u obou.Občas to vypadá že to začne hořet

[tdiracing]

Podle mě je v háji deska pojistek a relátek,v místě kde je umístěno relé žhavení je špatný kontakt a tak se v tom místě zahřívá až se nezdravě zahřeje samotné relé.Někdy pomůže očistit a trošku ohnout kontakty relátka,pokud se to mine účinkem,tak je to na výměnu celé desky(pojistkovnice)

[Trumen]

Á to jsem slyšet nechtěl. jak to tak sleduju potřeboval bych 100k na kompletní opravu karkule.spíš to radši prodám. už mi to leze krkem.

[Jakub T4]

oprav to radši postupně, to auto ti to vrátí tím si buď jistej. A kór když máš 2,4 D to je nezmar auto.

[JaM]

Pojistkovnice (prý) jde rozebrat, kontakty očistit a napružit a pak zas všechno maká, jak má. Zatím jsem se k tomu neodhodlal

[pavouk]

Pojistkovnice (prý) jde rozebrat, kontakty očistit a napružit a pak zas všechno maká, jak má. Zatím jsem se k tomu neodhodlal

To je mnohem větší práce než ji jen vyměnit a navíc je nejistý výsledek.

[Trumen]

oprav to radši postupně, to auto ti to vrátí tím si buď jistej. A kór když máš 2,4 D to je nezmar auto.

Já bych velmi rád ale není financ.Motor je po generálce.Ale to co bych potřeboval ještě to je dlouhá cesta. Jen by mě zajímalo kolik za to mužů dostat.Jestli je lepší u celku nebo na díly.

[externista]

Tak já si myslím, že tdiracing to vystihl velice správně a určil naprosto přesnou diagnosu.
Za svého mládí jsem pracoval v dnes již neexistujícím podniku PAL – Kbely, kde se mimo jiné vyráběly konektory, tehdy ještě 5,5 mm pro automobilový průmysl. Takže trochu teorie a něco z praxe.
U konektoru existuje ČSN norma, která předepisuje m. j. úbytek napětí v mV (milivoltech) na konektorovém spoji. Ten se měřil nejdříve na nových konektorech, a dále na konektorech po X-hodinách pobytu v solné komoře, která nahrazovala roky provozu automobilu. Efekt je ten, že při průchodu proudu konektorovým spojem nastává rozdíl napětí před a za kontaktem. Každý spoj znamená elektrický odpor, zvaný přechodový odpor. Ten závisí na mnoha faktorech. Např. na tlaku kterým je konektor stisknut, tzn. pevné sevření dutinky a nože. Dále je-li povrch kontaktu kovově čistý, nebo zoxydovaný. Tento odpor by měl být co nejmenší, proto se dělají dotyky kontaktů ze stříbra, stříbro je jednak lepší vodič než měď, a také proto že jediná „rez“, která je vodivá, je kysličník stříbra, u náročnějších konektorů (např. PC) ze zlata,
Relátka se používají pro spínání silnoproudů, protože u vypinače nedosáhnu tak lacino potřebný tlak, který vyvine vinutí magnetu na kotvu. Při rozpojení silnoproudu zase vzniká el. oblouk, který vypaluje kontakty takže zde záleží na rychlosti odskočení kontaktů, kterou mi vypinač také nevyvine. Takže spínat žhavení tlačítkem maximálně nedoporučuji, (když tak jedině zase přes relé).
Když znám proud, který obvodem protéká, a když změřím úbytek napětí na spoji, můžu vypočítat z Ohmova zákona odpor. A teď je tady jeden důležitý efekt. Klasický vařič funguje tak, že proud protéká odporem, a odpor se tím zahřívá. .(Změnu odporu teplem teď nechám stranou.) Když mi teče proud 10 A odporem 0,1 Ohm, dostávám výkon vařiče 10W. (neuvažuji účinnost). Když mi ale teče proud dvojnásobný, 20A, je výkon vařiče 40W. Výkon totiž roste s druhou mocninou protékajícího proudu. U našeho relátka teče proud silnoproudým konektorem cca 50A, (5 žhavidel po cca 10A paralelně) a odpor spoje ( nůž relátka / dutinka pojistkové skříně) je cca 100 miliohmů což po X-letech provozu není vůbec žádný problém. Takže mi v konektoru vznikl minivařič o výkonu 250W, což už vůbec není minivařič, ale pořádný zdroj tepla. Navíc o to teplo "okrádám" žhavidla. Ohřeje mi to relátko, ale to mohu vyměnit. Co je horší, vyžíhá mi dutinku v objímce, a to je to nejhorší.. Dutinky i nože jsme vyráběli z bronzu, protože ten se nechá tepelně zpracovat do pérového stavu. Vyhřátím nastává vyžíhání, změknutí materiálu, a dutinka už nemůže svírat nůž takovou silou, jako když je perově tvrdá. Mě takhle vyhořela pojistková skříň kdysi u Fiesty (relátko světel), Poznal jsem to podle smradu a kapajícího plastu na boty. Stisknutí dutinky a vyčištění kontaktu pomohlo jen na určitou dobu, pak to začalo hořet znovu.. Pokoj nastal až když jsem použil holt socialistického způsobu opravy – když nelze nikde sehnat origo díl, tak improvizuj. Nasadil jsem relé do nové objímky, a silnoproudé kontakty přiletoval na kontakty v pojistkové skříni. Trochu s humorem ...... Nebylo to zase tak složité, protože v pojistkové skříni už byla vypálena pořádná díra pro novou objímku.

[Trumen]

Nevíte jestli by tam nepasovala pojstkovka z GII? diesel nebo jiného typu fauvéčka?

[tdiracing]

Trumen stav se u mě pro origo pojiskovnici vykuchnem to z nějakýho vraku co tu mám.

Pane Sochor(Externista) klobouk dolu za dokonalé vysvětlení.

[tdiracing]

Mám problém. Ze žhavicího relátla 102 se mi čoudilo, jsou vypálené a povolené kontakty. V současnosti startuju tak, že relátko zatlačím během žhavení trochu bokem, nebo dolů, aby se kontakty dotkly, to že žhaví poznám podle poklesu napětí v síti ( ztlumí se žárovky, i žhavicí kontrolka) normálně nastartuju a relátko vyndám a do dalšího startu odložím do přihrádky ve dveřích. Pokud zastavím jen na chvíli a motor je zahřátý, nastartuju bez žhavení, nebo s pomocí předvstřiku (sytiče)

Myslím, že problém je v tom, že po nažhavení by nějaký termostat měl relátku říct, že už je nažhaveno a vypnout žhavení. Pokud to neudělá, relátko je stále sepnuté a pak se kontakty začnou vypalovat.(přitom kontrolka normálně zhasíná, ale občas i během jízdy dochází k poklesu napětí v síti, tedy nejspíš ke žhavení. Od té doby, co relátko vyndavám se to nestává). Může mi nějaký odborník poradit, co je za závadu a jak se jí zbavit? Slyšel jsem i po tom, že se místo relátka dá žhavicí tlačítlo a tím se šetří žhavičky.

Opraveno,bylo totálně vyhřáté žhavící relé,dalo se nové origo a vše funguje tak jak má